漁業小鎮

中國日報網環球在線消息：“聽那海洋的呼吸，充滿了柔情蜜意……”那是地中海的夏天，令人動容的清澈和靜謐。“園內陽光明媚無比，菊花到處放出香氣……”面向地中海的起伏山巒，林深不知處，卻暗藏著別有洞天的山間小鎮和秀氣雅致的花園。

那是意大利那不勒斯市的東南方，綿延五十公里，被形容為“高度戲劇性”并名列世界文化遺產的阿馬爾菲海岸。那兒之所以“戲劇化”，在于它的蜿蜒曲折的海岸線、懸崖峭壁，走進古村落觸摸活化石和沿海或山林里如詩如畫的中世紀漁業小鎮。

地形把小鎮切分兩部分。

這條海岸線上的五座比較有旅游價值的小鎮，我都走遍了。我的起點，是西端的索倫托——對了，“她”就是世界名曲《歸來吧！蘇蓮多》里的蘇蓮多。可索倫托的規模較大。整個鎮險峻的地形分成兩個部分，一部分是沿海的沙灘及附近的道路和精致商店，另一部分則是峭壁上的鎮中心。希臘神話中以妖冶的歌聲誘惑船夫的海妖，“當年”就在蘇蓮多的淺灘出沒。

聽說索倫托的郊區農產富庶，一派田園風光，可此行真正的好戲不在那兒。我一抵達索倫托便直接登上川行阿馬爾菲海岸全線的巴士。車上擠滿了南腔北調的游客，走過背山面海的羊腸小路，車窗外鬼斧神工的天然地勢令人目不暇給。

依岸崖而建的豪宅、度假酒店、餐館，甚至小型農場，而贏得了不絕于耳的贊嘆聲，人口近四千，被譽為攝影者的天堂的波西塔諾是一座從半山腰向下延伸到海灘的小鎮。我在鎮北高處的巴士站下車，映入眼簾的是山坡上的一片百花爭艷的民房。

因為下山比較省力，我選擇了貫穿住宅區的階梯。狹窄而陡峭的階梯，大概打從中世紀起便已存在。兩旁的民房，一開大門，就是階梯——那是他們的街道。

走了上千級階梯，終于抵達海岸。餐館、度假酒店、游艇、海浴場、精品店，早已取代了昔日的漁船、魚網。可在這反常的細雨紛飛的夏日（地中海氣候一般上是冬季溫和多雨、夏季炎熱干燥），夢幻般的浪漫風光依舊。

從繁華海港到純樸 小鎮

不爬山了。我搭了鎮內巴士上山，轉搭下一班沿岸長途巴士。下一站是阿馬爾菲，一千年前全盛時期曾經是重要海港，人口七萬；如今卻只有五千余鎮民。比起美不勝收的波西塔諾，阿馬爾菲有一種怡然自得的純樸魅力。

從巴士總站所在的海邊，行經一列老店屋之間一道大門，背后的另一個廣場里另有玄機。搶盡這個廣場的風頭的，是深灰色與乳白色相間，糅合了阿拉伯和諾曼風格的圣安德烈教堂。在意大利半島“邂逅”這種在西西里島比較普遍的建筑風格，是一大驚喜。

教堂在典型歐陸風格的老房子的環伺下非但不突兀，反而顯得靈氣逼人，也說明了阿馬爾菲昔日海事中心的地位，據說，一些東方文明如紙張正是經那兒傳入意大利的。

深藏青山翠谷中的拉韋洛

阿馬爾菲北面的青山翠谷中，藏著另一座不容錯過的小鎮——拉韋洛(Ravello)。我從阿馬爾菲搭乘短程巴士，經過九轉十三彎的山路，登上這座海拔350米、人口兩千的“天然陽臺”——是的，就在恬靜安詳的小鎮廣場的邊緣，咱們能眺望地中海的水天一色，和真正領略阿馬爾菲海岸之“戲劇化”。

但拉韋洛之所以讓我魂縈夢牽，是因為廣場一隅的Villa Rufulo。這幢擁有近八百年歷史、曾被薄伽丘的《十日談》提及的別墅，有個歐陸風格的花園，七彩繽紛的花朵迎風爭艷。如果這僅僅是個花園，我會覺得它花團錦簇但并不特出。可這花園位于拉韋洛這個“阿馬爾菲的陽臺”；從庭院后面的高臺俯視，它仿佛是一座以阿馬爾菲的山高水“瀚”為背景的空中花園。

德國作曲家華格納曾在1880年旅居這幢別墅，在鳥語花香之中創作歌劇。如今，精明的當局把拉韋洛塑造成“音樂之城”，并在每年7月舉辦拉韋洛音樂節；其中華格納的歌劇是必備節目，而這座花園就是主要的露天演出場地。

下山回到阿馬爾菲，原本可搭巴士續程到海岸線的東端——薩萊諾。可聽說這座人口逾十萬的重鎮比較都市化，估計會破壞我在此行沐浴于地中海小鎮風情的興致。搭船回索倫托。兩小時的船程，從海上欣賞海岸線和沿海小鎮的“廬山真面目”，比之搭巴士時的“身在此山中”，更有著“旁觀者清”的喜悅。

幾天后，因為在薩萊諾轉搭火車，我趁著空檔來個徒步游覽。從繁華的現代街道步入古樸的中世紀古城區里縱橫狹窄的里巷亂逛，再沿著沙灘和海濱公園走回火車站，也挺愜意，可就是少了阿馬爾菲、拉韋洛、波西塔諾的靈秀之氣。

我在兩年前初訪威尼斯，便把它當成我夢想中退休終老的地方。如今，我修改了我的“夢幻退休計劃”——在威尼斯定居，每年到阿馬爾菲海岸度過暑假……

（編輯：夏亞 來源：樂途）